Турция / рассказы о Турции / поездка в Турцию (часть первая)

Города наземные, подземные и подводные или вторая поездка в Турцию. (часть первая)

Рассказ пойдет о нашей второй поездке В Турцию. Первый раз был 3 года назад, и провели мы свой отдых стандартно в отеле All Inclusive. Поэтому впечатления ограничились пляжем с его развлечениями, отелем, рафтингом, экскурсией в Анталию, плаванием на яхте и регулярными посещениями близлежащего Кемера.

На сей раз все решили сделать по-другому – поехать дикарями. В турфирме купили только билеты, и 3 недели колесили по стране, предоставленные сами себе ( с 6 по 27 сентября 2003 г ). Поездку спланировали еще на Родине – заранее проложили маршрут, места ночевок и объекты для посещения. Передвигаться решили на автомобиле, поскольку только он дает полную свободу во всем – пространство и время в наших руках, которые, кстати, также как и плечи не обременены рюкзаками и сумками. Я водить не умею, за рулем – муж, мне досталась роль штурмана и экскурсовода. Информацию мы черпали из Polyglott Турция, Polyglott Анталья и окрестности, Le Petit Fute и рассказов. Спасибо всем.

Карту дорог купили еще дома – все названия на русском, масштаб не слишком мелкий, но все же для путешествия она оказалась вполне пригодной. Курс турецкой лиры был примерно 1 350 000 к 1 $, 1 евро где-то 1 560 000. В дальнейшем 3 последних нуля буду упускать. Бензин, который мы заправляли ( как наш 92) называется KURSUNSUZ (куршунсуз), стоил от 1 795 ТЛ за 1 литр на западе и юге до 1 850 ТЛ в центре Турции. Когда улетали, он уже стоил 1 750 ТЛ.

Вкратце, маршрут наш был таким (это только места, где мы ночевали): Анталия – Эгирдир – Деринкуе – Гореме – Анкара – Стамбул – Бергама – Фоча – Памуккале – Гюзельчамли – Гумуслюк – Дальян – Фетие – Чирали – Анталия.

Итак, 6 сентября.
Самолет приземлился. Поскольку, наивные, мы хотели добраться до города на автобусе, то поменяли в обменнике 50$ на лиры. Это было очень глупо, поскольку в аэропорте самый невыгодный курс, да еще и комиссия. Никогда так не делайте. За дверями есть банкоматы. ( В дальнейшем для получения турецкой денюшки мы пользовались исключительно этим достижением человеческой техники, причем карточка была рублевая. ) Автобусную остановку мы искали следуя указаниям из какого-то рассказа, но сами ничего не нашли, а спрашивать у местного населения еще не научились. В итоге уехали на такси за 15 $. Таксист же и привез нас в пансион в старом городе. Комнату нам показали. В ней было все, что нам надо: кровать, туалет, душ и чистое белье, и даже то, что совершенно не надо: телевизор и кондиционер. Это был единственный раз за все путешествие, когда мы сняли комнату с кондишеном, потому что по ночам уже довольно прохладно и скорее нужно теплое одеяло, а не кондиционер. И в эту ночь мы его не включали. А дальше оказалось, что по-английски никто на принимающей стороне не говорит, тогда к переговорам подключился некто по телефону, и после небольших торгов и недоразумений мы вселились за 22 $ с завтраком. Мы не стали искать жилье дешевле, поскольку по жаре с сумками – это небольшое удовольствие, да и время дорого. В последствии много раз убеждались, что чем дольше поиски, тем хуже результат и старались селиться в первом же понравившемся пансионе, естественно за приемлимые деньги.

На поиски машины и прогулку по Анталии отводилось 2 дня, но неожиданно для себя, мы уложились за один. Пансион располагается недалеко от Fevzi cad., где много арендных контор, хотя их полно и в старом городе. Но мы пошли на Fevzi cad. Зашли в первую же дверь, на которой была строчка по-русски, но как выяснилось, это ничего не значит – наш родной язык был не известен ни в одной из посещенных нами заведений. Вернувшись в первую контору, мы арендовали RENAULT CLIO без кондиционера (прекрасно без него обошлись) за 375$ с полной страховкой на 15 дней. Обговорили возможность продлить аренду и сдать машину не в Анталье, а в Кемере. Потом прогулялись по старому городу. На трамвайчике съездили в Археологический музей, который находится на конечной остановке через дорогу от пляжа. В путеводителях написано, что он работает до 17-30, но на самом деле до 19-00. Музей достаточно большой и интересный: много римских статуй, керамики, монет, этнографический отдел с турецкими костюмами и дырявыми коврами. По моей собственной 5-ти бальной шкале где-то 4, да и цена билета слишком высока 15 000 ТЛ. Из музея спустились на пляж и наконец-то погрузились в воды Средиземного моря. Следующее купанье произойдет только через 9 дней, и море будет уже Эгейское. Ни в Черном, ни в Мраморном плавать не пришлось. Вечером поужинали в ресторанчике, первый раз выпили айран. Об айране. Этот чудесный напиток ( чуть подсоленный йогурт, разведенный водой) почему-то не подают в отелях. Обычно в кафе и ресторанах он бывает фабричного производства в стеклянных бутылочках или пластиковых стаканчиках. Но иногда в локантах (кафе-столовая для местных) можно выпить самодельный вариант. Хорош и тот и другой. Позже мы часто покупали айран в супермаркетах, причем разлив может быть от 200 мл до 1.5 л.

7 сентября. Первый день автопробега. Анталья – Перге – Куршунлу – Эгирдир (161 км).
Выезжая из города, мы очень удачно попали на воскресный базар, где накупили персиков, груш, дыню и фисташек. Перге – первый из запланированных для посещения античных городов. Билет стоит 10 000 ТЛ, парковка платная. Солнце уже начинало палить, спрятаться от него можно было только в тени оставшихся стен – на раскопках практически нет растительности. Однако, жара не помешала нам не спеша все посмотреть, прошли через римские ворота, потом греческие, в нишах ворот когда-то стояли статуи богов и правителей города. Днем раньше мы их видели в музее Антальи. За воротами с правой стороны – агора, слева – термы. Дальше в гору ведет длинная улица, огражденная колоннами, посредине проложен водопровод. В конце дороги – статуя лежащего бога реки . Ящериц, живущих на развалинах, мы встретили гораздо больше, чем туристов, причем и те были, как и мы, одиночками. Затем проехав немного в сторону Антальи, свернули на водопад Куршунлу. Это райское место, а билет всего лишь 1 500 ТЛ, и стоянка бесплатная, правда и туристических групп много. Встретили русских, которым гид дал только 30 мин времени. Кроме самого водопада, где больше всего людей, можно походить, вернее полазить среди зарослей по тропинкам вдоль холодного прозрачного потока. А воздух, насыщенный запахом хвои – просто бальзам для наших измученных городскими выхлопами легких. Хоть дыши им, хоть ешь его. День в самом разгаре, но вода и деревья дают живительную прохладу.

С большим сожалением покинув этот чудный уголок турецкой природы, мы двинули в сторону озера Эгирдир. На карте туда вели две дороги: одна широкая и красная через Ыспарту ( в нее нам не хотелось), вторая тонкая местами зеленая, что значит живописная. Последняя к тому же короче. В результате мы проехали по какой-то третьей дороге, просто следуя указателям. На берегу водохранилища Караджаорен с изумрудной водой выпили айран, съели гезлеме – лепешку из тонкого теста с начинкой. Около шести часов вечера добрались до Эгирдира. В городке много новостроек, расширяют дорогу – явно планируют развивать здесь туристический бизнес. Немного проехав вдоль берега, попали на двухкилометровую косу, выдающуюся в воду. Озеро – красивое, очень чистое, места живописные. Жаль только, что мечте поплавать в нем, не суждено было сбыться: ее унесло вторым порывом холодного пронизывающего ветра. Так, что свидание с озером ограничилось наблюдением за целыми ордами крабиков деловито возвращавшимися с суши в воду. Пришлось даже одевать все взятые с собой теплые вещи – джинсы, ветровку и кроссовки, когда мы пошли искать себе ужин. Народу и ресторанах и на улице мало, пансионы практически пустые. В том, в который вселились мы, кроме нас постояльцев не было. Видимо сезон уже заканчивался. Холодно, пустынно – грустно одним словом. С таким настроением закончился первый день пробега.

8 сентября. Эгирдир – Бейшехир – Конья – Аксарай – Ихлара – Деринкуе (510 км).
Выехали 8 часов утра. Один из двух раз, когда мы сняли пансион без завтрака, и когда выехали так рано. Дорога долго вела вдоль озера, постепенно поднимаясь вверх. По обеим сторонам до самого Бейшехира тянулись яблочные сады, сбор урожая уже начался. Изредка попадались тракторишки, груженные ящиками, и отдельные продавцы, которые почему-то заламывали цену в 1000 ТЛ за кг того, чем были увешаны все деревья вокруг. Наверно можно было бы самим нарвать немножко яблок, но мы этого почему-то не сделали. Проехав 240 км, оказались в Конье, древнем городе, славным тем, что в 13 веке здесь жил и умер Джелал ад-дин Руми – поэт, мистик и основатель суфийского ордена вращающихся дервишей. День был понедельник – музеи не работали, поэтому мы погуляли по небольшому парку в центре, сфотографировались у древнейшей мечети города – Алаеддин джами, позавтракали – пообедали донером, кстати очень вкусным, и покатили дальше в сторону Аксарая, из которого намеревались попасть в ущелье Ихлара. В Аксарае немножко заплутали – никак не могли найти указатель. Пришлось прибегнуть к помощи местного жителя, заправлявшего бензином свою «Ниву». Он набросал на бумажке план с указанием населенных пунктов (числом 6) и даже поворотов и километража. На нашей карте, естественно, ничего подобного не наблюдалось. К моему большому удивлению все сошлось вплоть до километров, хотя несколько раз посещали нас сомнения, поскольку чем дальше мы продвигались по импровизированной карте, тем больше удалялись от гор и вообще каких-то бы ни было холмов, а в сознании ущелье связывалось все ж таки с горным рельефом. И вот когда уже созрело решение – признать свое поражение и повернуть назад, глазам явился указатель Ihlara. Но это еще была только деревня, в которой, если верить путеводителю, можно найти ночлег. Проехав ее всю насквозь, оказались у спуска в каньон. Билет – 5000 ТЛ.

Ихлара – это разлом в Земле практически на ровном месте. К сожалению было уже около 4 часов вечера, и мы провели в ущелье только 2 часа, а там можно ходить целый день: место удивительное. По дну каньона течет река, перейти которую нам удалось с трудом, везде слишком глубоко и слишком сильное течение. По схеме до следующего выхода их ущелья в деревне Belisirma 8 км, мы наверно немного не дошли и повернули назад, пройдя по другому берегу реки. Вода журчит, птицы поют, деревья шелестят – вот и все звуки, полная умиротворенность. В скалах по обе стороны прячется множество христианских церквей, украшенных фресками. И мусульмане, и судя по нацарапанным надписям, современные вандалы пытались уничтожить изображения, но все-таки многое сохранилось, и что-то отзывается в душе при взгляде на печальные изуродованные лица в полумраке пещерных храмов. Неожиданно, выбравшись из очередных зарослей, очутились на огородике – помидоры, картофель, и с краю поля в огромном прямоугольном камне – деревянная дверь с висячим замком. Однако на скалы легла глубокая тень – солнце начало клониться за горизонт, а ночевать в деревне очень уж не хотелось. Мы с сожалением выбрались наверх и двинулись дальше по маршруту с желанием попасть в Гореме, но темнота застала нас в Деренкуе, где мы остановились, решив с утра посетить подземный город, тем самым сэкономить время.

Время мы сэкономили, а вот деньги нет. Это была самая дорогая ночевка – 40 000 ТЛ за большой, но ужасно неуютный номер в отеле Melagobia, мебелью напоминающий наши турбазы времен советской власти, но с горячей водой и чистым бельем. Мы-то хотели остановиться в отеле Ali Baba, следуя совету Le Petit Fute, но он стоял без света и без признаков жизни, и местное население в лице двух очень нетрезвых мужчин, яро жестикулируя и как заклинание повторяя “Melagobia, Melagobia, Melagobia”, отправило нас в эту гостиницу, призывно сияющую огнями, и торчащую как волосок на лысине, среди мрака и запустения. Ибо Деринкуе – Дыра, причем и в буквальном и в переносном смысле. Буквально – это подземный город – единственная достопримечательность и приманка для путешественников. Ради него и стоит приехать в Деринкуе. А в переносном – мрачное место, где в 8 часов вечера на улицах нет света, трудно встретить трезвого турка, а туристов (ни пьяных, ни трезвых) практически невозможно, поужинать можно только пивом в прокуренном помещении. К тому же к нам пристал сильно подвыпивший абориген, владелец сувенирного магазина, предлагавший свои услуги и по покупке пива, вина, батареек и т.д. и т.п. со скидкой, по бесплатной парковке, которая у нас была и так бесплатной. В общем замучил нас своей любезностью, потащил в свою лавку, где даже из жалости к его голодным детям ничего нельзя было выбрать, пытался напоить вином из засиженного мухами стакана и обещал не оставить нас без помощи и завтра. Еле отбились.

9 сентября. Деренкуе – Учхисар – Гореме (78 км).
С утра, позавтракав, отправились в подземный город. Вход в него расположен на площади в 3х минутах ходьбы от отеля. Билет – 10 000 ТЛ, услуги англоязычного гида – 5 000 ТЛ. Гида мы взяли, в общем не пожалели. Из 9 существующих уровней открыто для посещения 6. Все они вырыты вокруг 85-ти метровой вентиляционной шахты. Впечатляет!!! Одинаково легко дышится на любой глубине. Большинство помещений ( а здесь есть и кухня и церковь, и школа, и даже конюшня) просторные, с высокими потолками, а по некоторым проходам, их соединяющим, можно пройти только на корточках. Христиане прятались здесь от врагов. Все здесь максимально приспособлено для выживания и защиты от врагов: ниши для засады вдоль шахты, в которых стражники с пиками караулили незваных гостей, хитрые каменные шайбы-двери, намертво закрывающие туннель, ничего лишнего - ни настенных росписей, ни украшений. С трудом верится, что все это люди вырыли просто голыми руками, поднимая землю с глубины в корзинах. Вдоволь наползавшись и находившись по коридорам и залам, встретив, кстати, только одну небольшую группку туристов, выбрались на поверхность, по быстрому отделались от вчерашнего турка, поджидавшего нас как коршун добычу, купили сувенир – башенки из туфа, и в путь. Путь лежал в Гореме. По дороге проехали Каймаклы с еще одним подземным городом, но по размерам меньше, его пропустили. Притормозили в Учхисаре. Сразу перед глазами – множество пансионов, и все в скалах, ряд сувенирных лавок, чуть дальше – панорама на долину с туфовыми конусами. Пейзаж какой-то неземной, и это только начало, сколько еще чудес таит в себе Каппадокия?

Проезжаем долину – вот и Гореме. Ночлег ищем в скале, поэтому паркуем машину и идем наверх. После того, как посмотрели 4 пансиона, вернулись в первый и самый верхний из них – Arif Pansion. 35 000 ТЛ за комнату с душем и туалетом полностью в скале. С террасы открывается чудный вид на долину, традиционный турецкий завтрак на ней совмещает в себе еду и зрелище. Осматривать окрестности решили сами без экскурссий. В информационном центре нам любезно показали-рассказали, где – что находится, мы набрали карт, схем и буклетов и отправились в Zelve. Между Чавушин и Zelve – Pasabag – огромные грибы из туфа, они же «окаменевшие солдаты», они же фаллосы. Кто, что видит. В одном таком грибе – жандармерия. Прогулка по этому фантастическому месту бесплатна, а впечатлений – море. Описывать бесполезно – надо видеть. Zelve – древняя деревня, сейчас музей под открытым небом. Вход – 5 000 ТЛ. Все постройки – жилые дома и церкви – выдолблены в скалах. Забравшись в дыру, расположенную метрах в 2х над землей, мы очутились в милой квартирке, где было даже подобие мебели – столы, сиденья, ниши-полки в стене. Спальный бы мешок, и можно было бы устроится на ночлег. Другая дыра внутри скалы завела нас в туннель. Кромешная тьма в нем нас не остановила, поскольку мы были вооружены фонариком. Полезная, я скажу, вещь. Сначала по ступенькам вверх, потом по низкому проходу, и мы в какой-то зале, причем своим появлением из мрака сильно удивили троих иностранных парнишек. Прошли залу и оказались на другой стороне длинной гряды. Обходить снаружи ее нам показалось долго, и мы вернулись назад опять через туннель. Следом за нами двинулись те парни, пытаясь осветить себе путь слабым светом сотовых телефонов.

Следующий пункт поездки – Угрюп – центр виноделия Каппадокии. С помощью добрых людей нашли завод, при нем дегустационный зал. Дегустировала в основном я, причем за двоих. Вышли оттуда с бутылкой вина, с легким головокружением ( у меня) и радостным настроением. Головокружение скоро прошло, а настроение осталось. Из Угрюпа двинулись встречать закат на SunSet Point, заскочив, отметится у очередной скалы, в поселок Ортахисар. За то, чтобы проводить солнышко, взимается плата 2 000 ТЛ с носа. Что делать, раз ты турист, будь любезен плати. За эти деньги предоставляются стульчики и столик. Светило было еще высоко, поэтому мы успели спуститься вниз в долину и погулять среди виноградников по Red Valley и Rose Valley. И так увлеклись, что чуть не опоздали к закату. Обратно неслись вприпрыжку, наперегонки с солнцем. Успели, заняли места в первом ряду, правда второго и не было, и глядели, как Солнце сначала медленно, а потом все быстрее прячется за горизонт. До свиданья, увидимся завтра. Так, сделав круг, уехав на север, а вернувшись в Гореме с юга, завершили небольшое турне по Каппадокии. Вечерний променад по городку, тавук шиш на ужин (просто кусочки курицы с овощами) и отбой.

10 сентября. Гореме – Аванос – Топаклы – Карахасанлы – Шефаатли - Иозгат – Хаттуса – Анкара (425 км).
Завтрак на террасе, прощальный взгляд на долину, и мы уже на дороге в Аванос – город гончаров. Там сразу же попадаем к ним в руки, но мы этого и хотели. Все идет по известному нам сценарию – нас приводят в магазин, он же мастерская, хозяин, а может его сын или брат, кто их разберет, на наших глазах быстро и непринужденно создает симпатичный горшок. Дальше мой черед. Первый гончарный опыт обернулся полным провалом. Как я ни старалась, глина не желала превращаться в высокохудожественное изделие, которое я надеялась слепить. Результатом стала кривоватая пепельница с очень толстым дном. У мужа получилось гораздо лучше, поэтому после покупки 4х чудесных тарелок (наконец-то сбылась моя мечта), я, терзаемая завистью и тщеславием, потребовала еще одну попытку, и благополучно удвоила свой позор. Ну и ладно, зато как увлекателен сам процесс!

Дорога до Иозгата лежит среди полей. Сплошное сельское хозяйство, желто-коричневый пейзаж до самого горизонта. В городе есть небольшой музей, во дворе которого несколько каменных саркофагов, но цель этого дня – Хаттуса или Хаттушаш – одна из столиц древнего хеттского царства, целой империи, ровесника Египта и равного ему соперника. Оно возникло в 18 веке до н.э., в 13 веке до н.э. пало под натиском «народов моря» – объединенных малоазийских племен и племен с берегов Эгейского моря, хотя сейчас находят следы, датируемые 8 веком до н.э. У хеттов были развитая государственная система, можно сказать, ограниченная монархия, хорошо организованная армия и даже флот. Они первыми узнали секрет производства железа и активно им пользовались, завоевав Вавилон, Митанни, Сирию, Кипр. А почти столетняя война с Египтом закончилась подписанием хеттским царем Хаттусили III и фараоном Рамзесом II первого в истории мирного договора, по которому стороны обязывались никогда не воевать между собой, помогать в войнах против других государств и выдавать перебежчиков. Империя простиралась от Черного до Средиземного моря. Хетты построили больше 1500 городов, а найден едва ли десяток. Все остальное до сих пор скрыто в земле Турции. Первые раскопки начались только в 20м веке, а до этого 3000 лет полного забвения. В общем, Хаттуса манила нас возможностью хоть чуть-чуть прикоснуться к почти неизвестной цивилизации.

Город, когда-то окруженный крепостной стеной, раскинулся на холме в окрестностях деревни Богазкале и занимает огромную территорию, поэтому осматривать его можно на автомобиле. Экскурсия на нашей машине с гидом, который встретил нас на въезде, обошлась на двоих в 18 000 ТЛ, из них 10 000 ТЛ – плата гиду. Сюда же входит посещение святилища Язылыкая в 3 км от Хаттусы. Сразу за входом на раскопки во всю кипела работа, турки лепили кирпичи по хеттскому рецепту. Из них они восстановят стену вокруг города. Дальше скала с почти стершимися надписями, Ворота , охраняемые двумя каменными львами, подземный ход, когда-то бывший секретным, царский дворец. Наш экскурсовод говорил по-английски, и видя, что нам не все понятно, упорно подыскивал синонимы до полной ясности. Мой интерес к хеттской истории и некоторые познания его очень порадовали. Да и мне, что говорить, приятно было не чувствовать себя полным профаном. Выяснилось, что гид наш за 2 года работы здесь видит русских второй раз. Не знаю привозят ли сюда большие группы, мы встретили только две парочки также на машинах. Затем мы проехали в Язылыкая, расположенное в скалах. На них рельефы с изображением процессий богов, богинь и царя, двенадцати воинов, ниши для жертвоприношений.

Не обошлось без посещения коврового магазина. От покупки мы стойко отказались, выпили чаю и посмотрели книжку с хеттскими рисунками, свидетельствовавшими о высоком уровне развития их знаний. Переночевать мы планировали в Богазкале, но послушавшись гида, рванули в Анкару, до которой было еще 200 км. Туда мы приехали уже в темноте. Город огромный , к тому же везде ремонтируются дороги, и не известно, сколько бы мы плутали, если бы не таксист, буквально за 5 000 ТЛ сопроводивший нас до Музея анатолийских цивилизаций, единственную цель приезда в столицу Турции. На вопрос «А где же здесь ближайший пансион?» радостно закивал головой: «Yes, yes, беш миллион”, выхватил деньгу и был таков. И вот: темнота, машина запаркована под знаком “остановка запрещена”, и в какую сторону идти – не понятно. На соседнем холме виден, подсвеченный желтым, мавзолей Ататюрка. Пошли от музея вверх и попали в район ресторанов. Отказавшись от восьмого предложения откушать, повернули назад. Добрый молодой человек на автостоянке – самом освещенном месте в округе, просветил, что в Анкаре пансионов нет, а только отели, выяснил, что денег мы хотим заплатить немного, и посоветовал, куда идти. И мы пошли… в отель “Kale”, приличный номер со всеми удобствами и даже телевизором, совсем недалеко от музея. Запарковали машину у гостиницы. Парковка – это отдельный разговор. Улочки в Анкаре редко горизонтальны, и наклон может быть очень даже большим. И при этом турки умудряются выстраивать машины так, что растояние между соседними измеряется миллиметрами. Наша припарковалась на крутом склоне в 5 мм за новеньким мерседесом. Перед сном пошли немного погулять, купить пива на ужин, от усталости есть уже не хотелось. Спор, какое пиво брать, прервала хозяйка магазинчика на чистом родном нам языке. Она оказалась русской, замужем за турком. От нее мы узнали, что лучшая раки – Tekirdag – и правила ее пития, кое-что о Стамбуле, где находится автомобильная переправа из Стамбула через Мраморное море в Ялову. Жаль, что мы поверили не ей, а Le Petit Fute. По ее совету купили пиво “Venus”. Хорошее.

Рассказ от: Натальи